Подмена ремня ГРМ на Ситроен С4
Данный фотоотчет указывает как происходит подмена ремня ГРМ на двигателе внутреннего сгорания 1.6 Citroen C4. Поменять ремень ГРМ своими руками полностью может быть, но работа не самая обычная, в особенности для неопытных механиков.
Периодичность подмены ремня ГРМ на Ситроен С4
авто с бензиновыми и дизельными движками (не считая V 6) каждые шестьдесят тыщ км либо каждые 5 лет;авто с V6 каждые 100 20 тыщ км либо каждые 5 лет.Необходимо держать в голове, что обрыв ремня ГРМ тянет за собой большой ремонт и расходы.
Для подмены ремня ГРМ пригодятся такие инструменты:
ключи на 13,15 и семнадцать мм;приспособление для фиксации распредвала — шпильки на восемь мм;приспособление для фиксации коленвала крючок 4,5-5 мм;«шестигранник» на 6 мм;отвертка с насадкой TORX T20, Т50;плоская и крестовая отвертка;домкрат;новый ремень ГРМ для мотора 1.6 — HTD 5581XS.
Поддомкрачиваем машину, снимаем фронтальное правое колесо, откручиваем 6 креплений локера.
Перед тем, как вытащить последнюю клипсу локера, выкручиваем пару шурупов, крепящих локер с низу.
Вынимаем локер.
Сейчас приступим к снятию ремня подвесных агрегатов. Для этого нам пригодится ключ на 15мм и штифт поперечником 5мм, который бы совпадал с отверстием в ролике натяжителя.
Вставляем ключ на пятнадцать мм и отжимаем ролик, вращаем его по часовой стрелке до того времени, пока выступ на натяжителе пройдёт отверстие.
Закрепляем натяжитель, вставив в отверстие штифт.
Снимаем ремень с генератора.
Если подмена ремня не требуется, то ставим маркером метку хода вращения ремня.
Поддомкрачиваем движок используя домкрат, пенопласт, досочку.
Ключом на тринадцать мм отворачиваем три болта крепящие шкив маховика.
Снимаем сам шкив.
Ключом с насадкой Е14 откручиваем поначалу четыре болта ограничителя раскачивания мотора.
Потом откручиваем болты блока верхней правой опоры мотора.
Потом отвёрткой TORX Т50 откручиваем болты промежной правой опоры мотора верхнего кожуха ГРМ.
Ключом на 6 мм отворачиваем болты кожуха.
Также отворачиваем три болта нижнего кожуха ремня ГРМ.
Аккуратненько снимаем верхний кожух, открутив 5 болтов вверху и два два болта понизу. Направьте внимание на два выступа, чтоб не сломать их!
Поворачиваем шкив коленвала до того момента, пока отверстия на распредвалах А и В совпадут с отверстиями А1 и В1 соответственно.
Используем шпильки либо сверла на восемь мм для фиксации шкивов распредвалов.
Потом берём крючок 4,5-5 мм.
И вставляем его меж фильтром и корпусом для фиксации маховика.
Схематически это показано на рисунке.
Отворачиваем болт натяжного ролика с помощью головки на 13мм.
Потом с помощью шестигранника на 6 мм проворачиваем ролик по часовой стрелке, чтоб указатель «с» оказался в положении «b», как это показано на последующем рисунке, но ни при каких обстоятельствах не проворачиваем его на полный оборот. Это положение даст наибольшее послабление ремня ГРМ. Снимаем ремень натяжения.
Устанавливаем новый ремень привода ГРМ.
Установка делается соблюдая последующий порядок: шкив коленчатого вала, промежный ролик, шкивы распредвалов, шкив привода насоса системы остывания, натяжной ролик.
Вынимаем все штифты которые мы вставляли: два с распредвала и один с коленвала (не забываем извлечь).
Берём ключ на 6 мм вставляем в отверстие и натягиваем ремень, но принципиально не провернуть его на полный оборот.
Затягиваем ключом на тринадцать мм болт натяжного ролика, но не очень, кое-где на один Нм.
Потом 4-5 раз проворачиваем коленвал, непременно по часовой стрелке.
Проверяем совпадение отверстий шкивов распредвалов.
Устанавливаем ролик в положение наибольшего натяжения, вынимаем стопорную чеку.
Берем шестигранник на 6 мм и подводим указатель «с» повернув его по часовой стрелке, чтоб он расположился напротив метки «f».
Закручиваем болт натяжного ролика с усилием 20 два Нм. Прокручиваем коленвал и проверяем натяжение ремня ГРМ. Метки на ремне должны совпадать с метками на шкивах.
