Снятие и ремонт редуктора фронтального моста SsangYong Rexton 2
В сервис приехал автомобиль с неизменными подтеками масла со стороны левого привода внутреннего ШРУСа. Плюс к этому при трогании с места и притормаживании слышались ясные стуки из фронтального моста и очень звучный хруст со стороны правого привода.
Редуктор на данном авто стоит марки IOP (AAM).
Отпускаем и откручиваем ступичные гайки
Сливаем масло из редуктора, открутив пробку с левой стороны
При покачивании внутреннего ШРУСа на данном авто (на фото это видно, через сливное отверстие)...
… качалась и ведущая шестерня дифференциала, что чревато разрушением зубьев шестерни
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Если нет способности использовать подъёмник, то можно пользоваться домкратом и неплохими, а главное — неопасными и надежными, упорами, потому что при снятии редуктора машину придётся пошатать.
Сняв шплинты с осей управляющего наконечника и верхней шаровой откручиваем гайки.
Используя хоть какой удачный съёмник, выпрессовываем поначалу управляющий наконечник, потом верхнюю шаровую. Аналогичную операцию делаем с другой стороны. Снимались очень тяжело, потому для облегчения процедуры использовалась дюралевая болванка и молоток (весом примерно восемьсот гр).
После чего отогнув поворотный кулак вниз, можно вывести внешний ШРУС из ступицы
Чтоб вытащить левый приводной вал из редуктора, необходимо воткнуть монтажку в зазор меж внутренним ШРУСом и корпусом редуктора, и нажимая на монтажную лопатку вынимать приводной вал из редуктора.
Правый вал со ШРУСами пришлось незначительно поколотить, чтоб посодействовать приводу выйти из зацепления. Дальше сходу была снята коробка (она же коннектор), открутив четыре болта, которые укрепляют ее к картеру мотора.
После чего, взявшись за промежный вал газовым ключом через мягенький материал, вынимаем вал из редуктора.
Осмотрев этот коннектор были выяснены предпосылки хруста справа.
Дальше необходимо снять карданный вал меж фронтальным редуктором и раздаточной коробкой. Отмечаем маркером положение кардана относительно фланцев. Откручиваем три гайки на четырнадцать с муфты хвостовика
Дальше еще выкручиваем четыре болта с фланца раздатки.Снимаем фронтальный карданный вал.
Дальше откручиваем и убираем четыре болта, которые укрепляют редуктор к картеру мотора.
Редуктор не падает, так как очень прочно посиживает в центрующем отверстии.
Чтоб раскачать и снять его используем монтажную лопатку
Сбиваем грязюка с корпуса редуктора сжатым воздухом с помощью продувочного пистолета. Дальше приступаем к переборке редуктора.
Аккуратненько снимаем широкой лопаткой сальник, потому что он ещё может понадобится
Снимаем стопорные кольца
Так как подшипник уже рассыпался, то выпрессовывать его не пришлось.
Внутренний подшипник оказался в превосходном состоянии. Номер внешнего 1000911. Сальник внутренний имеет размеры 50х30х10, а вот внешнего сальника в продаже не оказалось, его размеры 82х40х11, но смогли отыскать только запчасть с размерами 80х40х13.
В этом случае можно использовать старенькый сальник. Делаем из него кольцо, обрезая высшую часть. Кольцо становится поперечником восемьдесят два и толщина его один мм. Так что запрессовав кольцо в корпус, а новый сальник уже в это кольцо, достигаем хотимого результата.
Коннектор собран, дальше можно перебегать к редуктору. Для начала большой отверткой либо монтажкой извлекаем сальники полуосей.
Они различные — не только лишь по цены, да и по форме — правый и левый
Под сальниками увидим регулировочные гайки с 12-ю пазами. В этом случае, так как был разбит подшипник дифференциала, гайка прослабла и открутилась просто.
Открутив эту огромную гайку лицезреем игловатый подшипник. Если он выходит просто, то вынимаем и откладываем. Если не поддается, то можно бросить, потому что позднее можно будет его просто снять.
То же делаем с оборотной стороны.
Откручиваем одиннадцать болтов в корпусе редуктора головкой на 14. Все они схожие
Дальше следует располовинить корпус.
Располовинив корпус вынимаем шестерню. Сделать это будет нелегко, так как заводской герметик очень отлично прилипает
Дальше выдавливаем игловатые подшипники (сейчас это сделать можно просто), и наружные обоймы конусных подшипников
Шестерни сателлитов, если они не имеют повреждений, можно не разбирать, как в этом случае, как и не пришлось разбирать вал хвостовика. Внутреннюю обойму конусных подшипников снять оказалось тоже не просто. Здесь нужен широкий съёмник с тонкими лапками. Но можно сделать другим методом. В этом случае ножницами разрезали сепаратор, убрали ролики, а позже нагрели обойму горелкой. Через 2-3 минутки она поддалась.
2-мя лезвиями плоских отверток, вставленных в выемки под обоймой, расположенных с обратных сторон удалось снять кольцо
Снятые запчасти отмываем в бензине либо уайт-спирите, снимаем остатки герметика.
Запрессовываем на место новые подшипники легкими ударами молотка по оправке подходящего размера
Вставляем внешние обоймы в свои места. Они посиживают там не очень плотно для способности регулировки. Аккуратненько укладываем шестерню в корпус, смазав подшипники маслом.
Берём неплохой герметик и наносим его на крышку редуктора ровненьким жгутиком шириной 4-5 мм
Для этого был применен особый герметик.
Аккуратненько укладываем крышку на ответную часть. Главное — попасть сходу по отверстиям болтов. Протягиваем все одиннадцать болтов, начиная с тех, которые поближе к центру моментом затяжки 45-50 Н\м.
Если нет динамометрического ключа, то тянем средним усилием, но без фанатизма.
Сделать это можно последующим методом. Так как хвостовик редуктора не был тронут, настраивать можно только этот зазор. Для начала устанавливаем на свои места игловатые подшипники и регулировочные гайки (находятся после подшипников с прямоугольными пазами), малость протянув их по часовой стрелке. До упора не затягивать.
Дальше переворачиваем редуктор левой частью по ходу движения авто (более выпуклой) вниз так, чтобы был доступ к регулировочной гайке. И затягиваем эту (левую) гайку до того времени, пока она идет просто. Как гайка начала сопротивляться, крутим так же по часовой стрелке правую гайку.
Далее гайки крутить становиться все тяжелее, и потому было сделано особое приспособление из подходящей по размерам старенькой обоймы и 2-ух штырей от тормозных суппортов Жигулей
Далее необходимо достигнуть, чтобы зазор меж шестернями был в границах 0.13-0.20 мм. Ориентироваться можно вращая хвостовик за фланец карданного вала в прямом и оборотном направлении. Вы должны слышать чуть осязаемые щелчки меж зубьями шестерен, а величина хода самого фланца около 0.3-0.5 мм по окружности. Если щелчки очень гулкие и ход фланца большой, то отпускаем левую гайку на одно деление (один паз), и заворачиваем на такое же одно деление правую гайку. Этими действиями мы смещаем ось ведомой шестерни поближе к шестерне (ведущей) хвостовика, тем уменьшаем зазор.
После того, как был выставлен подходящий зазор, необходимо проверить легкость хода карданного фланца.
Этим мы делаем нужный преднатяг подшипников, не зажимая и не ослабляя их. Сейчас можно запрессовать сальники. На внутренней стороне сальников есть четырнадцать прямоугольных усов. Сальник необходимо утопить в колодец крышки редуктора так, чтобы два из 14-ти усов сальника совпали с 2-мя из 12-ти впадин на регулировочной гайке. Лучше для точности нарисовать метки маркером там, где находятся усы и впадины. После запрессовки эти усы сальника, попав в пазы гайки заблокируют ее от проворачивания.
Осталось установить редуктор на место, заправить его трансмиссионным маслом 75W90 в количестве семьсот восемьдесят гр и собрать все другое.
Необходимо отметить, что перебранный таким методом редуктор на момент написания статьи исправно отходил уже одна тыща 500 км.
Артикула сальников редуктора: четыре млрд триста шестнадцать миллионов двести девять тыщ 20 — правый, четыре млрд триста шестнадцать миллионов двести девять тыщ 10 — левый.
Главное, не забывайте про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые есть возможность выбрать для ледяной весны, и это должно быть отличные летние колеса. Для весны предлагается купить летнюю резину. Вероятно когда вы пожелаете эксплуатировать покрышки на кроссоверах, то купить лучше колеса направления "Спортивно Улитарного автомобиля" в магазине шин с дешевыми ценами "Шины Питер". Так же не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую возможно взять для холодной осени, и это возможно будут надежные летние покрышки. Для весны рекомендуем купить в интернет магазине спб шины. Безусловно В том случае, когда вы хотите использовать шины на джипах, то купить легко резину направления класса "внедорожников" в магазине колес с низкими ценами "Зеленая шина".