Ремонт ТНВД Bosch
2009 год, весна, во время ремонта автомобиля пошевелил мозгами, что хорошо было бы заняться и ТНВД, потому что я издавна грешу на него. Симптомы — нехороший пуск, дерготня на прохладную и серо-синий дым. Не считая того, летом хлебнул воды в броде, после чего, автомобиль стал ездить несколько ужаснее, спустя некое время, из топливного фильтра вынул достаточно большой ком грязищи.
Снял ТНВД, до работ я отмыл его.
Это несчастный сальник вала ТНВД на картинке обозначен стрелкой, с его подменой особенных заморочек появиться не должно.
На фото, слева от болта подачи горючего в ТНВД, размещается головка перепускного клапана насоса, веселит то, что грязищи под ней не было.
У меня ТНВД Zexel.
Я длительно поразмыслил и решил вполне убрать ЕГР, потому охото убрать резистор с ТНВД. На моем движке, он больше ни на что не оказывает влияние.
Чтоб можно было добраться до сетки, пригодится демонтировать секцию высочайшего давления — «чугунку», для этого откручиваем четыре винта по бокам.
На фото изображено, как смотрится ТНВД со снятой крышкой. Можно увидеть, что находится налет коричневатого цвета на стенах, он лежит всюду ровненьким слоем. Данный налет я смыл просто. Вал управления подачей установлен плотно, признаки износа отсутствуют, горючее не просачивается.
Внутренности ТНВД.
Вид на плунжер клапана автомата опережения впрыска.
В общем, чугунку я снял (узел высочайшего давления). Добрался до сеточки, продул ее, после собрал все назад.
Плунжер (края канавок очень острые).
«Чугунка» с цилиндром (я не знаю, как он именуется) и сетью.
Сетка размещается на входе в плунжерную пару.
Особенной грязищи на сетке приметно не было, но на всякий случай продул компрессором.
Очередной вид на внутренности.
В конце концов то, я добрался до этой сетки, продул ее, чугунку поставил на место.При разборке насос был зажат в тисках за скобу «чугунка» была вверху, «чугунку» я снял, а плунжер и ролики оставил на месте.Собрал, начал прокручивать, после моего вмешательства стало слышно скрип резины, к тому же, как мне показалось, вал стал крутиться сложнее. Перепроверил все, вроде все детали на собственных местах, стоят, как положено. Когда я сменил сальник, я не проверил вращение, не сравнил с тем, что было до подмены и которое стало после подмены. Заместо этого я сходу занялся снятием «чугунки» потому и не проверил.
Как понимаю я, ничего выпасть, высыпаться и встать на свое место криво не могло, шлицы я тоже не мог спутать, плунжер это не волнистая шайба, поставить его можно исключительно в одном положении. Ну, а скрип, вероятнее всего от сальника.
Эта же шайба, только снята и перевернута. Невооруженным взором можно увидеть выработку на рабочих частях.
Торец плунжера. Износ находится.
Плунжер. Края канавок очень острые (как бритва).
Насос я разобрал на сто процентов, внутренности разбросаны в случайном порядке.
Все детали необходимо кропотливо помыть в чистом ДТ, а так же продуть сжатым воздухом. Неважно какая песчинка может попортить всю работу.
При ремонте уплотнения в насосе необходимо поменять.
Я использовал готовые ремкомплекты. Для удобства я рассортировал их в кейс. Тут не все.Приготовленный корпус закреплен на сборочном щите.
Все подготовка заключается в шлифовке неких рабочих поверхностей наждачкой, ее зернистость должна быть от четыреста до 1200. В большинстве случаев использовал 800. Вот так после шлифовки смотрится рабочая стена подкачного насоса, внутренние стены и втулки вала насоса.
На фото полость плунжера корректора опережения впрыска, (обозначается как timer)Это насос низкого давления, по обычному можно именовать: подкачным насосом.
Его задачка закачивать горючее из бака в полость корпуса, горючее закачивается под правильным давлением. За это отвечает редукционный, либо перепускной клапан (на снимке он не указан).Работа таймера и мотора впрямую находится в зависимости от давления ( это очень принципиальный параметр).
Все детали, не считая шестерни привода центробежного регулятора в случае необходимости можно поменять на новые. В большинстве случаев меняют статор, ротор и лепестки. На много пореже крышку и вал.
Лепестки подкачного насоса очень принципиальная деталь, на их не должно быть рисок, по другому – на выброс.
Крышка насоса:
Приготовленный корпус протерт и продут.
Установленные части:
В моем случае, насос правого вращения, т.е. ротор, крутится против часовой стрелки. Думаю, данная фото поможет осознать, принцип его работы. Поначалу ротор, статор, лепестки и стены расширяются, образуют полость, в нее во время образования засасывается горючее из входного канала, позже они сужаются, тем выбрасывая горючее в подающий канал, в каком размещен редукционный клапан.
Надеюсь, понятно, почти всегда для насоса левого вращения можно применить подкачной от правого, для этого пригодится его перевернуть.
Думаю, Вы осознаете, что тут наделает вода.В корпус статор заходит ну очень плотно, края у него довольно острые, если при установке перекосить и начать забивать, то корпус будет выслан на помойку с застрявшим статором. Перед установкой я его смазал, а только позже осторожными ударами по периметру поставил его на место.
Ставим крышку, лучше смазать резьбу винтов. Я к примеру, обычно для смазки ротора использую (Castrol LMX).
Опыт указывает, что жгучая солярка его не растворяет.
Ремкомплект FLAG.
Подходящий ремкомплект можно подобрать по каталогу, под хоть какой насос. По сути, они отличаются поперечником сальников.
Детали ТНВД.
Рабочие поверхности отполированы. Детали помыл, протер, продул сжатым воздухом, сейчас положил в незапятнанное ДТ. Резиновые «сухарики», которые связывают вал с его зубчатой частью, приводящую в работу центробежный регулятор.
Я установил новые, смазал их LMX. Заодно смазал шпоночный паз, вал и шайбу.
Частично смазывать необходимо для того, чтоб, при установке шайба и шпонка не вывалились.
Продолжаем работу, аккуратненько необходимо скооперировать паз ротора подкачного насоса со шпонкой вала.Лично у меня первого раза не вышло поставить вал на место без возникнувших сложностей.Если начать энергично крутить вал, можно будет услышать соответствующий прерывающийся звук работающего подкачного насоса.
Обойма роликов устанавливается сверху. Она должна быть также смазана по внешней рабочей части. При дефектовке у нее необходимо держать под контролем состояние гнезд под оси роликов, если находится приметный износ, подмены не избежать. Поставить можно без какого-нибудь усилия и особых инструментов.
С обоймой роликов его связывает подвижная ось таймера. Если поменять внутрикорпусное давление, поршень автомата опережения впрыска крутит обойму роликов, соответственно он изменит угол впрыска.
Она же, установлена в таймер:
Рабочая поверхность таймера должна быть отполирована. Достаточно всераспространенная неисправность — клин таймера сторонним мусором. Симптомы, движок довольно теряет в мощности, начинает дымить, стучать и не набирает обороты.
Таймер смазал LMX и установил в корпус, конкретно в таком положении.
Дальше его необходимо задвинуть в корпус до среднего положения.
Повернуть на 90?, задвинуть штифт, связывающий его и обойму роликов, после зафиксировать небольшим штифтиком и пружинным зажимом.
Лучше проверить плавность движения и отсутствие заеданий. Ставим новые уплотнительные кольца. Для смазки уплотнений использую LMX. Вид левой (в этом случае) крышки таймера. Под ней находится пружина и регулировочные шайбы.
Про их писать особо нечего.
Сами ролики. Зависимо от состояния осей, рабочей поверхности и люфтов, или изменяются на новые, или ось и рабочая поверхность полируется и все ставится на место. Выкрашивание, опасности, отметины цветов побежалости не допустимы, узел очень нагружен.
Ролики устанавливаем на место.
Будьте внимательны, постарайтесь не спутать положение шайбы на ролике и то, с какой стороной вы ее поставите. Если ролики перемешаются, в этом нет ничего ужасного.
Крестообразная шайба. Выработка от вала на ней видна.
Проворачиваем на девяносто градусов, для того, чтоб предстоящая работа происходила в том месте, где выработка отсутствует. Также необходимо проконтролировать и в случае чего, привести в порядок другие рабочие поверхности.
Ставим ее на место, пружина пока не пригодится.
Кулачковый диск, достаточно ответственная деталь ТНВД.
Черта впрыска находится в зависимости от профиля кулачков (см. маркировку на фото), т.е. от нарастания давления. Рабочие поверхности приведены в порядок.Время от времени случается такое:
Кулачковый диск стоит на собственном месте, штифт под пятку плунжера распологается так же, как и шпоночный паз на приводном валу ТНВД.
Перебегаем к установке плунжерной пары. О чистоте, помните?
Пока без шайб, пружин и кольца дозатора. Подбираем шайбы по толщине под пятой плунжера размер К, достаточно принципиальный параметр при регулировке ТНВД. Пара установлена, из пары выкручена заглушка, плунжер должен быть в нижней точке хода.
Норма = 3.5 мм в нашем случае.
Дальше начинаем устанавливать шайбы и дозатор на плунжер. Шайбы должны быть отдефектованы, а поверхности подготовлены подходящим образом. Не забудьте направить внимание на положение шайб и отверстия в дозаторе.
Приступаем к регулировке второго, более принципиального параметра — Kf. Метод измерения — тот же, не считая того, что установлена пружина, пару держим в руках.
Попутно необходимо держать под контролем, чтоб шайбы были одной толщины, а пружины должны быть ровненькие и непременно одной длины.
Сейчас закрепляем пару (без плунжера) в тисках и начинаем заворачивать заглушку, резьбу и упрямые поверхности лучше смазать.
Особая головка для заглушки.
Некие пробовали делать это газовыми ключами.
Дальше необходимо проверить рабочие поверхности у нагнетательных клапанов, проверить маркировку, после не забываем помыть и продуть. Ставим в тело пары:
Видно этапы: новая медная шайба из ремкомплекта, пружина, клапан, штуцер. Резьба штуцера должна быть смазана, особенного усилия не надо.
Маркировка клапана:
Пружина устанавливается под кулачковый диск:
Плунжерную пару устанавливаем в корпус, она устанавливается в горизонтальном положении, фиксируется винтами, затягивать не надо.Ставим пружины привода дозатора, я их ставил на смазку, потому что по-другому они выпадают.
Винты крепления привода дозатора в корпус необходимо наживить, медные шайбы лучше поменять.Помнится, с ними появлялись некие трудности.
Дальше начинаем установку привод дозатора.
Нужно смотреть за тем, чтоб попасть в углубление дозатора, а так же, чтобы пружины не выпали и не перекосились.
После установки на место, болты оси привода можно затянуть. (для этого существует особая трехгранная головка). Дальше приступаем к сборке и установке на место центробежного регулятора, резинку на его оси необходимо поменять. Не надо забывать про то, что глубина вворачивания оси нормируется. На практике необходимо скооперировать торец оси с плоскостью её контргайки.
В этом случае, если установлен автомат прогрева, тут поставили узел, который зависимо от температуры ОЖ будет смещать рычаг управления подачей, а так же, будет через отверстие в корпусе сдвигать обойму роликов, тем изменяя угол впрыска (на прохладном моторе изменяет в раннюю сторону).
На оси рычага управления меняем резиновое кольцо, снова же не забываем смазать его.
Рычаг управления устанавливаем на место. К тому времени плунжерная пара уже стоит на месте, винты аккуратненько затянуты, электрический клапан отсечки горючего установлен. Уплотнение под ним заменено, клапан лучше проверить рабочим напряжением.
Дальше необходимо аккуратненько установить сальник, пытайтесь не перекосить. Рабочая кромка должна быть смазана, при установке сальник необходимо сдвинуть, пытайтесь не разрушить о края шпоночного паза рабочую кромку.
Сейчас, необходимо аккуратненько поставить на место верхнюю крышку насоса. Штуцер обратки не забудьте проверить на проходимость (на фото в штуцере находится грязюка), продуваем, обратку затягивать не надо, пока насос не прокачается помпой ручной подкачки горючего, что на фильтре.
Вот и все, сейчас на насос необходимо установить всю внешнюю «обвеску», рычаги, датчики, трубки подачи, крепления, после его можно установить на движок.
Главное, не забывайте про то, что надо купить зимние покрышки, которые можно предпочесть для пасмурной погоды, и это может быть будут великолепные зимние покрышки. Для лета рекомендуется купить летние покрышки. Безусловно ежели вы возжелаете использовать шины на джипах, то купить легко шины направления "Спортивно Улитарного автомобиля" в магазине шин с дешевыми ценами "Колесо". Так же помните о резине, которую можно наметить для лютых морозов, и это быть может крепкие зимние покрышки. Для лета советуем купить новые шины. Так же когда вы хотите эксплуатировать колеса на джипах, то купить без проблем колеса категории "Спортивно Улитарного автомобиля" в интернет магазине шин с лучшими ценами "Мосавтошина".