Подмена прокладки ГБЦ и очистка дроссельной заслонки VW Passat 1.6 AHL (B5)
В данном фото отчёте делается подмена прокладки ГБЦ и очистка дроссельной заслонки на автомобиле Фольксваген Passat B5 1.6 AHL. Процесс подмены достаточно непростой и трудоёмкий. По времени может занять до 3-х дней (в нашем случае). Предпосылки которые побудили произвести эту операцию последующие:
Было неизменное понижение уровня антифриза, что не подтверждалось наружной утечкой.При запуске мотора, некое время троило (с системой зажигания было всё в полном порядке);В 1-ые минутки работы наблюдался белоснежный выброс;
Источник:
Для начала снимаем крышку мотора и крышку над воздушным фильтром.Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит обычный маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N девятьсот три 168 02, по мере надобности поменять (я менял его ранее, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы лицезреем и ужасаемся.
Снимаем трубу обогрева воздуха (либо как там ее верно) выкрутив два болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, к примеру WDшкой, четыре сверху, четыре снизу. Потом временами побрызгиваем еще.
Откручиваем два шурупа крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из 2-ух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтоб не мешался в предстоящем.
Лицезреем трудности с разъемом ДЗ. Кропотливо чистим.
Cольем антифриз.
Откручиваем два болта крепления трубки системы остывания. Снимаем разъем шланга с радиатора (может быть придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем узкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратненько вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свеч (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критичного уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Отсоединяем верхний патрубок остывания дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на семнадцать за особый прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Потом выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Сейчас ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор как может быть в сторону.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Потом вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет малость неловко из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Потом снимаем впускной коллектор и вот что лицезреем:
Сейчас приступим к снятию выпускного коллектора. Если честно переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких заморочек не появилось. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратненько снимаем коллектор со шпилек. После чего он сам отходит вниз и в сторону, не мешая предстоящей работе.
Все, движок освобожден от всего излишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Увиденное ужасает.
Снимаем маслоотражатель.
Чтоб в предстоящем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в предстоящем не придется снимать распредвал и коленвал, оборотная сборка пройдет просто, сами по для себя они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем равномерно, понемногу ослаблять, а позже и откручивать 10 болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтоб головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, потому мало вышло сыровато и не прекрасно. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить непременно, если остается жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Пристально осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубочайших царапин и иных повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старенькую прокладку. В моем случае ничего преступного с головкой и блоком найдено не было.
Проводим кропотливую зачистку плоскостей, удаляем все следы старенькой прокладки и иной бяки. Я использовал для очистки обычной очиститель карбюратора в балончике, недорого и сурово. После чего откачал остатки антифриза из рубахи остывания и вычистил всю бяку на деньке. Повернув малость коленвал (как бы это вредоносно со снятой головкой, можно двинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
Начинаем собирать все назад. Неплохо бы было сделать направляющие из старенькых болтов, но не вышло. Прокладка отлично села на имеющиеся мелкие направляющие приливы, а головку пристраивал медлительно и аккуратненько. Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:
Затягиваем в три приема: один – усилием 40 Нм,2 – доворот на девяносто градусов,3 – доворот еще на девяносто градусов.
Далее, я решил пользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (либо сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злостная смесь, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что снутри.
И все кропотливым образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и глядеть снутри не стал, пока не волнует, не будем вмешиваться в работу.
Дальше начинаем собирать все в оборотном порядке, стараясь ничего не спутать, не перегнуть, не пережать и не бросить излишних деталей.
Желал сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу девяносто восемь никаких надписей у меня не появилось, а сходу начали демонстрировать характеристики. Этот момент остался для меня загадкой. Пуск прошел нормально.
После волнующего пуска, прогрел движок, дождался открытия термостата и убедился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
Ну что сказать, помните о резине, которую не запрещается выбрать для ледяной весны, и это может быть будут фирменные летние покрышки. Для весны советуем купить в интернет магазине спб шины. Возможно В том случае, когда вы пожелаете эксплуатировать шины на грузовых авто, то купить возможно колеса сегмента SUV в магазине колес с дешевыми ценами "Мосавтошина". Главное, не забывайте про то, что надо купить зимнюю резину в спб, которую позволительно приобрести для ледяной весны, и это быть может фирменные зимние колеса. Для лета советуем купить в интернет магазине спб шины. В прочем В том случае, когда вы пожелаете использовать шины на легковых авто, то купить возможно резину сегмента SUV в магазине резины с дешевыми ценами "Зеленая шина".