Подмена ремня ГРМ Меган три 1.5
Подмену зубчатого ремня газораспределительного механизма мотора 1.5 dCi на Рено Меган III нужно делать каждые 100 шестьдесят 000 км либо каждые 6 лет.
Но так как весь предполагаемый период без заморочек выхаживает только заводской ремень при установке зубчатого ремня другого производителя мы советуем поменять намного ранее. Также если автомобиль употребляется в затрудненных критериях эксплуатации, то периодичность необходимо уменьшить и поменять ремень нужно каждые 100 30 000 км.
При подмене ремня ГРМ советуют поменять и водяной насос, также осматривать состояние сальников и устройств приводного ремня.
Какой избрать набор ГРМ и водяной насос для Меган три 1.5
Набор ГРМ (ремень + ролик)
ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
Рено
7701477012
4020
Аналоги
DAYCO
KTB532
2730
530019710
3075
GATES
K025578XS
3365
Какой ремень ГРМ лучше
Ассортимент разных ремней ГРМ довольно широкий. Зависимо от марки отличается как ценой, так и качеством. Но наилучшим ремнем считается ...
Подробнее
Помпа (насос охлаждающей воды)
ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
Рено
7701478830
4120
Аналоги
AIRTEX
1915
2315
R231
2460
60936204
3610
Какую помпу поставить на авто
Какую помпу для авто лучше поставить? В материале приведены аспекты выбора, также перечислены пользующиеся популярностью марки производителей насосов
Подробнее
Когда будите следовать советам и поменять на Мегане набор ГРМ + помпа, то не запамятовывайте про необходимость сливать антифриз. И если вы его издавна не меняли, то похлопочите также о свежайшей охлаждающей воды! Объем воды в охлаждающей системе — 6,5 л.. Спецификация ОЖ — Glaceol RX Type D.
Нужные для работы инструменты
Колесный ключ;Домкрат либо подъемник;Ключи рожково-накидные и головки с трещоткой на 10 мм, тринадцать мм, шестнадцать мм, семнадцать мм и восемнадцать мм;Г-образные ключи на шестнадцать мм и восемнадцать мм;Отвертки "+" и "-";Молоток;Шестигранник на 6 мм;Бита torx T20;Подпорка под движок либо домкрат;Емкость для охлаждающей воды;Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;Корректор канцелярский;Наждачка.
Как поменять ремень ГРМ, ролики и помпу на Меган III 1.5dCi
Вытаскиваем топливные шланги из фиксаторов на подушке мотора и расширительном бачке;Снимаем защиту мотора;Устанавливаем под движок подпорку;Снимаем подушки мотора;Снимаем фронтальное правое колесо;Снимаем переднюю часть подкрылка;Снимаем приводной ремень;Откручиваем и снимаем шкив коленвала;Снимаем защитные кожухи ГРМ;Откручиваем и вытягиваем кронштейн мотора;Выставляем движок по меткам;Снимаем ремень и ролик ГРМ;Снимаем шкив топливного насоса;Снимаем внутренний кожух механизма ГРМ;Откручиваем и меняем водяной насос;Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и звезду ТНВД;Устанавливаем на движок новый ремень ГРМ и ролик;Проверяем метки и собираем всё в оборотном порядке;После сборки заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок и развоздушиваем систему остывания.
Моменты затяжки резьбовых соединений
Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 семь Nm;Шестерня насоса высочайшего давления — 70 Nm;Насос подачи охлаждающих средств — 10 Nm; Центральный винт коленчатого вала:Ступень один — 100 20 Nm; Ступень два — восемьдесят — 110°.
Дальше в фотоотчете более детальная аннотация о подмене зубчатого ремня газораспределительного механизма, роликов ГРМ и водяного насоса на автомобиле Рено Меган III 1.5dCi.
Приступаем к работе по подмене ГРМ и водяного насоса на автомобиле Рено Меган III 1.5dCi.
Доступа к газораспределительному механизму мало, потому работать будет не очень комфортно. Отсоединяем для начала топливные шланги от подушки мотора, выщелкнув их из фиксаторов.
Отсоединяем от расширительного бачка системы остывания грушу подкачки горючего, выдернув её из пазов на бачке.
Раздвигая в стороны топливные шланги, добираемся до болтов крепления подушки мотора к лонжерону. Ключом на шестнадцать мм откручиваем болты.
Дальше мы будем снимать боковую подушку мотора, которая служит для удержания мотора при боковых качаниях. Ключом на восемнадцать мм откручиваем болт крепления подушки к движку.
И откручиваем болт крепления этой же подушки к кузову автомобиля. Комфортно подлазить к болту Г-образным накидным ключом на восемнадцать мм.
Вытаскиваем подушку мотора со собственного места и убираем в сторону.
Дальше перебегаем к разбору автомобиля со стороны фронтального правого колеса. Колесным ключом либо гайковертом с головкой на семнадцать мм откручиваем и снимаем колесо.
Дальше нам нужно снять переднюю часть подкрылка. К бамперу подкрылок крепится 2-мя саморезами под ключ torx Т20. В других местах, обозначенных стрелками, установлены пистоны крепления подкрылка, которые можно извлечь при помощи обычной отвертки.
Сняв все крепежи убираем переднюю часть подкрылка в сторону.
Сейчас у нас появился доступ к ременному приводу.
Г-образным ключом на шестнадцать мм поворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжку ремня, и стягиваем ремень со шкива коленвала.
Потому что нам нужно будет ставить подпорку под движок, снимаем защиту мотора. Защита держится на 7 крепежных болтах под ключ на 10 мм.
Можно сразу и открутить шкив коленвала.
И устанавливаем под движок подпорку либо домкрат, зависимо от того, на чём работаем (подъемник либо домкрат).
Сейчас можем смело откручивать болты крепления подушки мотора приверченные к кронштейну мотора.
И вытаскиваем подушку, выпутывая её из топливных шланг.
Дальше мы будем снимать верхний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого нужно отщелкнуть по два фиксатора с каждой стороны защитного кожуха.
И вывернуть либо лучше выдернуть один пистон крепления кожуха к движку. Он находится по центру пластмассовой защитки, меж кузовом авто и движком.
Отщелкнув все крепления, вытаскиваем защитку ввысь и убираем её в сторону.
Дальше нам нужно открутить 5 болтов крепления кронштейна подушки к движку. Для этого используем трещотку и головку на 10 мм. Если доступ есть не ко всем болтам, то нужно малость поднять ввысь движок при помощи подпорки либо домкрата.
Открутив болты вытаскиваем кронштейн. Если кронштейн не выходит из за ремня ГРМ, то нужно еще незначительно приподнять движок.
Для полного доступа к механизму ГРМ остается только снять нижний защитный кожух ремня ГРМ. Для этого нужно просто отщелкнуть фиксаторы, такие же как и на верхнем кожухе, по краям защитки.
И вынуть защитку вниз мотора. За пластмассовые фиксаторы на защитке очень тянуть нельзя, потому что они могут обломаться.
Сейчас когда у нас появился доступ к ГРМ, нам нужно выставить движок по меткам. Закручиваем на место центральный болт коленвала и начинаем проворачивать движок по часовой стрелке.
Проворачиваем движок до того времени, пока отверстие на шкиву коленвала не тормознуть напротив отверстия в головке мотора. А метка на звезде ТНВД должна глядеть ввысь. Распредвал стопорим обыденным болтом на М8.
Для более легкой и четкой сборки мотора назад мы советуем делать свои метки на звездах и ремне. Можно свои метки делать сразу за заводскими метками.
Также как на распредвале и ТНВД, делаем свои метки на звезде коленвала и ремне. Комфортно использовать обыденный канцелярский корректор.
Сейчас когда движок в метках, можем приступать к разбору ГРМ.
Убираем ремень и ролик в сторону, но не очень далековато, потому что придется его еще ассоциировать с новым комплектом ГРМ.
Осматриваем состояние водяного насоса. В нашем случае в помпе имеется свободный ход, из за которого было принято решение поменять водяной насос.
Для снятия водяного насоса нам нужно будет снимать внутренний защитный кожух ГРМ. А чтоб снять кожух нужно сначала снять звезду топливного насоса. Для откручивания центральной гайки звезды ТНВД нужно использовать ключ на восемнадцать мм. Застопорить звезду от прокручивания можно при помощи отвертки, как показано на фото.
Открутив крепежную гайку звезды ТНВД, нам нужно еще потрудиться над снятием самой звезды. Она посиживает на конусном валу топливного насоса. Для снятия звезды мы использовали огромную отвертку, которую устанавливали меж звездой и корпусом ТНВД, и забивали её молотком, как клин.
Кроме того, что вал ТНВД конусный, на нем также есть маленькая шпонка.
Сняли звезду топливного насоса и приступаем к снятию внутреннего кожуха ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем три крепежных болта защитки, обозначенные на фото стрелками.
И вытаскиваем кожух ввысь мотора, также выпутывая его меж топливными шлангами.
Сейчас у нас появился открытый доступ к водяному насосу. Откручиваем 5 болтов крепления помпы, используя ключ на 10 мм.
Также перед снятием помпы нам нужно открутить крышку расширительного бачка системы остывания.
Сейчас можем смело отковыривать водяной насос от мотора, используя огромную отвертку.
А снизу под движком пытаемся словить охлаждающую жидкость в заблаговременно приготовленную емкость.
Сняли водяной насос и осматриваем место посадки на движке. Нам нужно его приготовить до установки новейшей помпы.
Заводская прокладка водяного насоса одно целое с прокладкой под фронтальной крышкой. Для того, чтоб убрать прокладку нужно оторвать два соединительных места прокладок. Комфортно пользоваться пассатижами.
Сейчас сравниваем новый и старенькый водяной насос.
Промазываем место посадки помпы герметиком, устанавливаем сверху новейшую прокладку. А сверху прокладки также наносим маленькой слой герметика.
На очищенное место посадки на движке устанавливаем новый водяной насос и прикручиваем все его крепежные болты.
Устанавливаем на место внутренний кожух ГРМ и прикручиваем на место звезду топливного насоса.
Сравниваем снятый ремень и ролик с новым комплектом ГРМ. Переносим метки с 1-го ремня на другой, сложив их один к одному.
На новеньком ремне установлены заводские метки. Потому что мы свои метки ставили сразу после промышленных, то и на ремень метки переносим также.
Натяжной ролик механизма ГРМ устанавливаем так, чтоб фиксатор ролика встал на своё место.
Устанавливаем зубчатый ремень на движок. Проверяем соответствие собственных и промышленных меток.
При помощи шестигранника на 6мм проворачиваем натяжной ролик против часовой стрелки до того времени, пока флаг ролика не встанет напротив нужной метки, как обозначено на фото. После правильной натяжки ремня зажимаем крепежный болт натяжного ролика.
После вытаскиваем фиксатор распредвала и пару раз проворачиваем движок. После прокручивания мотора опять проверяем метки и натяжку ремня. Если всё в порядке, то приступаем к оборотной сборке мотора.
Безусловно, не забывайте про то, что надо купить зимние шины в спб, которые разрешено предпочесть для холодной поры, и это быть может надежные зимние шины. Для весны рекомендуем купить в интернет магазине спб шины. Безусловно В том случае, когда вы пожелаете использовать колеса на легковых автомобилях, то купить лучше колеса категории класса "внедорожников" в интернет магазине шин с лучшими ценами "Колесо Питер". Главное, не забывайте про то, что надо купить зимние колеса в спб, которые имеется возможность отобрать для пасмурной погоды, и это возможно будут крепкие зимние колеса. Для осени предлагается купить в интернет магазине спб шины. Так же Раз вы пожелаете использовать колеса на джипах, то купить без проблем колеса артикула класса "внедорожников" в интернет магазине шин с низкими ценами "Экспресс Шина".